CoDeMasteR писал(а): ↑

06 ноя 2018, 11:22

Если с биением диск сразу в помойку, но с незначительными канавками - проточка поможет вернуть в допуск.

Если у диска начинается биение, значит, либо диск некачественный, либо износ уже критический (по опыту). Сколько будет стоить снять диск, его проточить, потом поставить назад в мастерской, по сравнению с новым нормальным диском? Заплатить деньги, проточить, а потом через месяц опять получить биение, что бы потом купить нормальный новый и поменять - это не моё. Не жигулями же владеем. Зачем экономить на спичках? ИМХО

Биение - это когда диск с виду гладкий, ровный и блестящий, но его повело восьмеркой. Такое точить смысла нет.

Протачивать есть смысл когда на поверхности образовались круговые канавки от некачественных колодок или попадания всякого гэ типа гранитной крошки.
Проточка диска на станке ~2 т.р. (в Мск, специализированный сервис по тормозам).
Новый диск Santa Fe DM (передний) 6-7 тыр в exist.
Т.е. проточив перед можно единовременно пропить примерно 10 тыр. Но лайфхак работает только один раз.

Кот 88 писал(а): ↑

06 ноя 2018, 11:25

Не жигулями же владеем.

Вот для тазов с их условно бесплатными дисками операция экономического смысла не имеет.

CoDeMasteR писал(а): ↑

06 ноя 2018, 11:22

Если с биением диск сразу в помойку

Не удивлён прочитать о проточке дисков и что эта операция решает проблему биения.
Welkome к токарю и по завершении работ попросите проверить биение на холодную и на горячую (горелкой погрейте проточенный диск зажатый в патроне). Убежден, вопросы сами отпадут что дальше делать с тормозными дисками.

SunSanta, еще можно литьё "прокатать", желательно с нагревом Будет как новое, но не долго...

SunSanta писал(а): ↑

06 ноя 2018, 11:58

проточенный диск зажатый в патроне

Сейчас диски протачивают не снимая со ступицы.
Справедливости ради нужно заметить, что эти конторы прямо пишут что диски с биением - фтопку.

Кот 88 писал(а): ↑

06 ноя 2018, 11:17

Никогда никаких фасок не снимал и не собираюсь.

ну тогда можно снять фаску на внешнем радиусе фрикционного слоя колодки напильником или ждать, пока колодка сама притрется. а вот зазор, который получается между ровной (пока) поверхностью колодки и не ровной поверхностью диска и может резонировать и издавать не приятные звуки.

CoDeMasteR писал(а): ↑

06 ноя 2018, 12:20

Сейчас диски протачивают не снимая со ступицы.
Справедливости ради нужно заметить, что эти конторы прямо пишут что диски с биением - фтопку.

Видел это приспособление в действии, но почему-то никто не озвучивает как сильно оно вибрирует по ступице и в сторону раздатки и АКПП.
;)
Если ТД начали бить то дело не в проточке а свойстве подверженного металла, по мере нагрева такого ТД биение будет усиливаться а на холодную - проточенные ТД норм.

SunSanta писал(а): ↑

06 ноя 2018, 14:26

как сильно оно вибрирует

Никогда не задумывался что за утолщение на приводном вале возле внутреннего ШРУСа практически в любом автомобиле?

Так это компенсатор изменяющейся длины вала когда подвеска ходит вверх-вниз. Он проглотит всю вибрацию и не пискнет.
В коробку ничего не долетает окромя крутильных колебаний, на которые она изначально рассчитана, ибо ДВС - это сплошные крутильные колебания по определению.

demon050 писал(а): ↑

06 ноя 2018, 13:09

ну тогда можно снять фаску на внешнем радиусе фрикционного слоя колодки напильником или ждать, пока колодка сама притрется. а вот зазор, который получается между ровной (пока) поверхностью колодки и не ровной поверхностью диска и может резонировать и издавать не приятные звуки.

Никаких фасок не нужно снимать. Это что еще за прикол такой, - нормальный авто напильником дорабатывать? Никогда и ни на одной авто ничего тормозного, - ни ТД, ни колодки не протачивал и Вам не советую. Если колодки нормальные и ТД имеет износ в пределах допустимого, то (при исправном суппорте) все само притрется и будет нормально работать. Только первые пару сотню км. не нужно тормозить "в пол" и все будет ОК. ИМХО

на AUDI C5 два раза протачивал, в итоге выкинул их нах!!! купил новые и не парился!!! больше этим не занимаюсь!!!

Кот 88, критический износ - это явно и далеко не тот, который указан на диске:) если с тормозных дисков снять кант от выработки, а вентиляционные отверстия хоть изредка хорошенько прочищать, то тормозной диск можно использовать гораздо дольше типа минимально допустимой толщины :)

pushka-51, проточка для устранения биения весьма сомнительное мероприятие.

Dima79 писал(а): ↑

07 ноя 2018, 23:09

критический износ - это явно и далеко не тот, который указан на диске:) если с тормозных дисков снять кант от выработки, а вентиляционные отверстия хоть изредка хорошенько прочищать, то тормозной диск можно использовать гораздо дольше типа минимально допустимой толщины :)

Все можно, если осторожно. Параметры износа ТД уважающий себя производитель считает не от балды, а по многим параметрам, один из которых это нагрев\перегрев ТД и отвод от них тепла. Если выработка более установленного, отвод тепла хуже (даже, если постоянно прочищать вентиляционные отверстия), соответственно, есть возможность перегрева и уменьшение эффективности торможения. Также, при сильном износе (уменьшение толшины ТД) значительно выше вероятность того, что ТД поведет при резком охлаждении (лужи). Также не забываем и того, что, чем меньше толщина ТД, тем сильнее должны выдвигаться поршня в суппортах для прижима колодок, которые, кстати, также изнашиваются и далее мы уже можем столкнуться с чрезмерным износом поршней (коррозия и т.д.).
Мне такие эксперименты уж точно не нужны, хотя я и не призываю срочно бросать все и менять ТД, если износ ниже нормы. Во всем должна быть разумная достаточность. Все просто, - пришло время менять колодки, сделал замеры, если в норме, меняем и ездим дальше до очередной смены колодок, а если толщина ТД уже ниже нормы, то вместе с колодками меняем и ТД. Я, лично, поступаю всегда именно так. ИМХО

Наглядно почему такие допуски на толщину диска показывает китайская мототехника (квадрики, мопеды и т.п.).
Там все то же самое, только максимально дешевое - металла минимум, точность исполнения - никакая, колодки микроскопические.
Так вот, в этом экстремально удешевленном варианте при износе диска и колодок за пределы допуска последние просто улетают в неизвестном направлении со своего места. В зазор суппорта и диска.
На Santa Fe те же причины таких допусков: при нажатие на тормоз обе колодки должны полностью опираться на суппорт, а не свисать в зазор.