a3at писал(а): ↑

23 мар 2018, 20:01

До 120 градусов подниматься температура не должна. Вебасто, если я на ошибаюсь, должна отключиться при достижении температуры ОЖ порядка 80 градусов. Возможно что-то не так у вас установили.

Понятно, что не должна. Вебасто отключаю при 30 градусах, далее запуск двигателя. Грешу на датчик температуры ОЖ двигателя, возможно и термостат, хотя температура рабочего двигателя держится 81 градусов, стрелка температуры не деграется, расход топлива в норме.

В ЯНАО еще зима. Уличная температура по ночам еще -36 градусов. Заметил, что если после подогрева ОЖ Вебастой запускать двигатель не сразу, а дать после включения зажигания паузу 5 секунд (дождаться проверку всех систем), то проблем с температурой не возникает. Сегодня перепрограммировал на сигнализации время задержки дистанционного запуска с 2 до 5 секунд, полет нормальный, температура в ОЖ в норме, датчик с ума не сходит.

Это в какой сиге есть параметр задержки запуска двигателя после работы подогревателя...

В Призрак, например, есть настраиваемая задержка запуска стартера после включения зажигания.
Работает на любой автозапуск, как с предварительным подогревом, так и без него.

Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт установки электрического подогравателя на наш авто? Ну там лунфей, северс и подобные. Какой взять и как его установить на наш авто? Автономка не рассматривается так как около дома есть розетка а автономка разряжает аккум что считаю не приемлемым. Много случаев когда подогреть то подогрел а завести уже не с чего особенно при не очень здоровом аакуме и при небольших пробегах.

"лунфей" по паспорту имеет мощность 2 kW, в то время как Webasto выдает 5 kW тепловой мощности.
После продолжительной стоянки в сравнительно лютый мороз (-20) требуется 40 мин работы Webasto чтоб после посадки в салон зад не примерзал к креслу. На электрическом тот же эффект будет достигнут за 100 мин. В теории. А на практике за 2+ часа, потому что потеря тепла никуда не делась.

На бытовой электро-розетке теоретический максимум - 3.7 kW (230 VAC * 16A). Получается что скорость прогрева автономкой не достижима.

Сам остановился на Eberspacher + автозапуск. Запускается автономка на 10 мин, после чего заводится двигатель, и работает вместе с автономкой еще 15 мин. Суммарно 25 мин, после чего все выключается и в салоне можно комфортно ехать при -20 за бортом.
Получается что на прогрев работает 5kW автономного подогрева + 1 kW штатного электрического в печке + тепло от ДВС под нагрузкой генератора чтоб выдавать эти 100A на печку.

dazibao писал(а): ↑

01 апр 2018, 12:52

ак его установить на наш авто?

Так же как помпу от Eberspacher. В разрыв шланга от термостата до печки (подача). Учитывая его размер, можно прям там в районе "под турбиной" и закрепить.

Ocean писал(а): ↑

15 май 2017, 13:42

При такой низкой установке не будет проблем с обогревателем при преодолении глубоких луж или брода? Ведь вода легко сможет попасть в выхлоп или залить сам блок.

По личному опыту - если выхлоп опустят слишком низко за пластик (продолжение локера), при движении назад по глубокому снегу пластиковая защита выламывается и остаётся дырень прямо в подкапотное пространство!!! Поэтому закреплять выхлоп заподлицо!

Mr.FOX писал(а): ↑

19 июл 2016, 16:28

не забываем про профилактику вашего отопителя Webasto - летом тоже даем поработать!

запускаемся летом - техника должна работать и не застаиваться! :)

Как отремонтировавший свой 5-ти летний Eberspacher собственными руками, могу поспорить с этим утверждением.
Сейчас слишком жарко. Алгорит работы этой печки таков что при запале она засирается нагаром от богатой смеси, а потом самоочищается в процессе работы на полную мощность. Но для этого нужно минимум 20 мин работы, что при нынешней погоде не получится.
Вот как первый раз похолодает - так сразу и запускаем.

это ты зря! все работает - нужно дать поработать полный цикл. а то что не закускается - есть шансы образование коррозии и закисание крыльчатки... ну каждый сам решает:)

Крыльчатка (точнее импеллер) там пластиковая. Закисание происходит в результате окисления корпуса из силумина. Там очень маленький зазор. И работа вентилятора никак не помогает это закисание устранять. Ржавчина там растет пока не исчерпает зазор. Потом "крыльчатка" начинает тереть об ржавый корпус, и выдавать ошибки потери скорости.
Уменьшить закисание можно только выводя забор воздуха как можно выше и дальше от набегающего потока во время езды. У меня эта трубка закручена змейкой в полости бампера между левыми ПТФ и блок-фарой. И за 5 лет под крыльчаткой процесс закисания практически отсутствует.

Закисание крыльчатки - далеко не часто случается. А забивание сетки-испарителя топлива - самая частая поломка. И причина тому короткие циклы работы.
Так что запускать в жару скорее вредно, чем полезно для продления срока службы нагревателя.

ЗЫ: в моем же случае котел навернулся вообще по причине хренового качества пайки его мозгов (залитых в герметик). С закисанием от простоя вообще не связано никак. Симптомы те же: не ровный звук, плавают обороты вентилятора, ошибки по нему. Но истинная причина в электронике.

Всех с новым Годом!

После очередных морозных ночей авто не завелся. Вебасто отработало 30 мин и "высосало" последнии капли жизни из АКБ. Поскольку город небольшой то АКБ не успевала зарядиться.
После долгих раздумий решил заморочиться установкой доп. АКБ для "Вебасто". Для тех кто не захочет читать до конца и будет писать типа: "купи хороший АКБ и не надо тратиться", отвечаю. АКБ стоит у меня хорошая (БОШ) и затраты на доп. установку обойдутся примерно в 3000 руб. Перелопатив информацию в интернете выбрал что мне нужно: Аккумулятор 12В, 18Ач (например Optimus OP 1218. цена 1792 руб ) и реле (которые будет направлять ток на 2 АКБ после запуска авто. Конечно можно купить крутое реле типа УРА 400 (в устройстве предусмотрена ручная установка уровней срабатывания реле, а также выбор режима индикации и режима работы дополнительной АКБ). Но пока буду обходиться малой кровью. В принципе можно забирать на ночь второй аккумулятор домой и заряжать. Он маленький и проблем не будет. Выкладываю фото АКБ, реле УРА 200, УРА 400 и схему подключения.

Это все замечательно, но как быть со штатной системой зарядки, которая ориентируется по датчику на минусовой клемме?
Дополнительный аккумулятор не будет заряжаться если основной заряжен, потому что программа управления генератором снизит напряжение генератора до 12.7. Уносить домой - не вариант. Он должен стоять в автомобиле чтоб запитывать вебасту как раз на стоянке.
Так же хочу напомнить что самый большой ток идет не на котел, а на климат-контроль чтоб греть салон. И эта цепь все равно высаживает основной аккум.

Поставил бинар 5s доволен.