ASorent писал(а): ↑

24 сен 2018, 05:25

- Ну а как же, он мне сам рассказал!!!
- Ааа! Так и вы тоже рассказывайте!

Он не хвалился, а спрашивал совет.

Всем привет! Поделюсь своей историй смены масла АКПП. Менял методом вытеснения, через обратку с радиатора, по суди ничего сложного нет, но есть нюансы. Я тоже умудрился свернуть заливную пробку. Обломок из коробки вывернул, а саму пробку закрутил от руки на оставшиеся два-три витка резьбы. Я обратил внимание, что пробка имеет отверстие в верхней части резьбы, как тут уже писали, для перепуска масла. Нужно ли совмещать это отверстие с подводным каналом? Динамометрического ключа у меня нет, и когда я эту пробку закручивал, то при совмещении отверстия в пробке с подводным каналом мне показалось, что пробка не закручена. В итоге дополнительный лишний поворот пробки сломал ее. Сейчас обломок пробки совмещается с подводным каналом. При проверке уровня масла пришлось доливать, хотя по ходу замены была залито больше, чем слилось. На следующий день после поездки обнаружил течь масла с АКПП. Проверил уровень (на горячую) - и в итоге слилось по виду не менее поллитра (если не больше). Похоже, что первый раз при выставлении уровня был воздушный пузырь, хотя когда грел коробку, гонял ее по всем режимам. Думаю, лишнее масло выдавило через контрольную пробку, или через сломанную заливную. Сейчас течей нет, жду пробку, но по ощущениям, переключения стали жестче. Хочу еще проверить уровень. Сразу после смены масла, коробка была плавнее и даже со 2-й на 3-ю передачу не было рывка. В связи с изложенным, прошу помочь с вопросами:
1. Нужно ли совмещать отверстие заливной пробки с подводным каналом?
2. Нужно ли откручивать заливную пробку при выставлении уровня масла?

lexeiii писал(а): ↑

25 сен 2018, 14:48

пробка имеет отверстие в верхней части резьбы, как тут уже писали, для перепуска масла

отверстие для выхода воздуха

lexeiii писал(а): ↑

25 сен 2018, 14:48

то при совмещении отверстия в пробке с подводным каналом

ненадо ничего совмещать

lexeiii писал(а): ↑

25 сен 2018, 14:48

или через сломанную заливную

это не заливная пробка, а сапун коробки (для вызода воздуха от расширения масла при нагреве) - это ответ и на последний вопрос

Dima79 писал(а): ↑

25 сен 2018, 19:02

это не заливная пробка, а сапун коробки (для вызода воздуха от расширения масла при нагреве) - это ответ и на последний вопрос

Получается, если воздух все равно выводится через сапун, то никакой разницы (откручивать или не откручивать) нет?

Всем привет. Пробег 52ткм - поменял сегодня ......сначала деньги на ZIC SP4 - 10л .....потом с помощью аппарата старое масло на новый красный ZIC SP4 ))))
Масло слилось почти черное, с легким налетом красноты! Переключения стали мягче, рывков и толчков более не наблюдаю, ранее был при ускорении после значительного торможения. ZiC конечно по цене демократичен - 2тр - 4л ......В ТИАНУ - 4тр - 4л. Короче езжу кайфую....

Всем привет! Давно на форуме ничего не писал(примерно с того времени как провернуло вкладыши на 83к. км.). Проехав на машинке с 8т.км после капиталки появились небольшие толчки при переключении акпп на малых оборотах примерно 1600-2000. При оборотах выше 2000 может не так заметно просто хз. Начал курить тему про АКПП, определил алгоритм примерно такой: замена масла=> замена фильтра и датчика температуры масла => полная дефектовка коробки с дальнейшей заменой чашки дифференциала. Пока нахожусь на первом этапе. При замене масла с АКПП вытекло 3,7 литра черной субстанции, запах, которой отличается от нового. Вроде как читал что должно было слиться примерно 4,5-4,7 литра, куда ушел литр вопрос. Тут малость оговорюсь, что уже года полтора гоняю без раздатки. Залили нового масла примерно 4,7 литра, заливали так: сначала залил полную 4 литра канистру, завел машину, погонял по положениям АКПП, заглушил и проверили уровень. Уровень был маленький. Затем опять завел, долил масло и уже на заведенной машине доливал масло и проверял уровень не глуша автомобиль. При таких манипуляциях влезло около 4,7литра, как и писал выше. Через тысячи 3-5 планирую опять залить новую жижу. Катаюсь второй день рывков пока не наблюдаю. Но есть еще подозрение на кончину второй лямбды, так как сканер по obd2 показывает ошибку P0156, которая говорит о неисправности лямбды, ошибку стирал не уходит.
П.С. Вообще конечно это автомобиль просто моей мечты на 92т.км. мне кажется уже развалилось всё что уже могло только. И всё у нас наш автопром хают, дак вот вспоминаю ваз-21102 2001 года, не без поломок конечно, но она отбегала свои 500000км и ушла к другому хозяину. Дак там и движку мне за 15к отдавали на замену,а тут один маслонасос не ремонтнопригодный стоит 50к. В общем прихожу к выводу пора завязывать с Хрюнделем!

Nemesiss, Вам - однозначно "завязывать" и пересаживаться обратно на Ладу.
А зачем одно и то же писать в разные темы?

admin писал(а): ↑

06 ноя 2018, 07:56

А зачем одно и то же писать в разные темы?

С темой промахнулся, сорри.

А вот про пересаживаться на Ладу я не собирался. Это уже ваши домыслы, которые попрошу оставить при себе. Предупреждение за дубль? Или за Ладу? Или за Хрюндель?

Nemesiss, предупреждение за нарушение Правил форума, за дубль. Но, наверное надо было им не ограничиваться.
А домыслы каждый может высказывать здесь. И, уж простите, но так уж повелось, в первую очередь я.

Посоветуйте, какое лучше все таки масло залить.. Hyundai или Zic, пробег 100 тыс.2013г.в, мотор 2.0. И как менять частичной заменой или полной? Заранее спасибо!

Я думаю лучше фирменное и делать полную замену на автомате, правда нужно литров 12, а это дороговато.

Ценник zic получается 4400 примерно плюс замена...а хундаевское почти 10т. Вот и мучаюсь.

Потратил полгода назад 5,6 тысяч на оригинальное. Сейчас зашёл на Экзист, чисто цену посмотреть, меньше семи тысяч получилось

denrib писал(а): ↑

17 дек 2018, 21:06

Ценник zic получается 4400 примерно плюс замена...а хундаевское почти 10т. Вот и мучаюсь.

Чтобы не мучится - берите оригинал! Если к 100ткм масло не разу не меняли - делайте полную замену.....

А кто, что может сказать про это масло? Hyundai XTeer ATF SP4
Уж больно ценник сладкий.